写真ブログ

HDRを初めてから写真の面白さを再認識している今日この頃ですが、なかなか思ったような結果が得られないので、まだまだ研究中です。


HDRの画像を作るには、一般的に3〜5枚の写真を必要とします。
一枚は基準となる適性露出の画像。
一枚はハイライト部分を適性露出で撮影した画像。
最後にシャドウ部分を適性露出で撮影した画像。
となるでしょう。

ハイダイナミックレンジということなので、写真一枚では表現しきれない明〜暗まで撮っておき、HDR処理することで通常の写真では表現しきれなかったことを実現させるわけです。

これまでの自分のやり方としては、もっぱらAEB設定を使用して3枚の画像を得てきました。具体的には適性露出はカメラにおまかせ（評価測光）して±２段（または±1段）の露出オーバーとアンダーの画像をAEBで撮るというものでした。が、いろいろやってるうちにそんな甘い考えは打ち砕かれてしまいました（苦笑）
再現したい結果がなかなか得られませんでした。

どうもこのやり方では限界があるようです。

偶然にもうまくいく場合もありますが、いつも満足いくものではありませんね（悲）。

というわけで、露出を自在に操らなければ、いくら最新の技術を使っても良いものはできないということに行き着いたわけです。あたりまえだな。

ここで問題になるのが、適性部分、ハイライト部分、シャドウ部分の適性露出の取り方。ということになるわけですね。
これまでのカメラにおまかせ評価測光では、ファインダー内の平均値は測光しても、ハイライトとシャドウは犠牲になるわけです。

ならば、ハイライトとシャドウ部分にも適性露出を出してあげないといけないので、評価測光では限界が出てきますね。

ましてや、HDRの場合、同じポジション＆画角で３枚の写真を必要とするわけですから、適性露出の写真を撮ったあとには、カメラを動かすなんてまず無理ですし、できるだけカメラには触れたくないものです。

これまでお世話になってきた評価測光にサヨナラするときがやってきたようです。
これからはスポット測光のお世話になります。ヨロシク！

スポット測光とは、ファインダー中心部のごく一部を測光する測光方式で、逆光の中の被写体（人の顔や花など）に露出を合わせる場合に有効とされている測光方式です。

しかしこのスポット測光は非常に難しそう。

例えば、真っ白な紙の上に真っ黒なカメラが置いてあるシーンを撮影するとしましょう。

カメラ本体を測光すると、黒すぎるので18％グレーになるように露出が表示されます。
そのまま撮影してしまうと、締まりのない黒になってしまいますね。
そこで、露出を下げるということをやるわけです。

逆に白い雪原を撮る場合は、白が白すぎるのを18％グレーになるようにしちゃってくれますので、華やかさのない濁った白になってしまいます。

まぁ、この18％グレーの問題はスポット測光に限らず、カメラに測光してもらう場合全般にいえることですが。

そこで、ハイライト部分とシャドウ部分の露出決定には、単体露出計も必要なのか？と思いましたが、これがかなり高価ですね。。。トホホ

しかしながら、大抵のカメラに内蔵されているスポット測光を使いこなせればすごく良さそうなのです。

あらかじめ撮りたいアングルを決めて、ハイライト、適性、シャドウの露出をスポット測光で決定しておきます。（忘れないようにメモしておくといいかも。）
あとは、カメラが動かないようにそれぞれをマニュアル設定で撮影します。

こうすれば、ハイライト側、適性のもの、シャドウ側の3枚の適性露出の写真が得られるというわけ。

マニュアルでの撮影の際は、絞り値を固定してシャッタースピードの値を替えるか、その逆が考えられますね。
絞り値を変えると構図によっては、合成後に影響しそうなので、どうせ三脚で撮影してるわけですから、シャッタースピードを変更したほうが良いのかな？と思っています。
いろいろ試してみるといいでしょうね。

はたしてうまくいくのでしょうか。
とりあえず、やってみよう。

ちなみに、このスポット測光を身につけるとHDR加工を「する」「しない」に関わらず、狙い通りの写真が撮れるようになりそうですよ！
この際、スポット測光を徹底的にやってみましょう。